CHIERI – Sabato 28 febbraio, dalle 14 alle 18, il Museo del Tessile di Chieri apre gratuitamente al pubblico in occasione della mostra dedicata alle donazioni di beni storici ricevute nel 2025. L’esposizione sarà allestita nella Sala polifunzionale e offrirà ai visitatori un viaggio nella memoria tessile del territorio.

Tra i pezzi più significativi figurano due importanti fondi di disegni per tessitura del Novecento, realizzati a tempera su carta per telaio Jacquard. I materiali provengono dalle manifatture Ronco e Gastaldi Giorgio di Chieri e sono stati donati da Angelo Defilippi. Si tratta di documenti preziosi che raccontano la tradizione produttiva cittadina.

Accanto a questi, saranno esposti alcuni disegni dello Studio Serra & Carli, insieme a un ritorcitoio ligneo manuale restaurato da Bruno Eterno e Bruno Zanin. Completano la mostra diversi strumenti storici: un arcolaio ottocentesco, una matassiera lignea manuale della stessa epoca e un piccolo orditoio in legno e ferro del primo Novecento.

Spazio anche alla moda con quattro “Shadow Box”, stampe tratte da riviste francesi di fine Ottocento come “La Mode illustrée”, “La Mode artistique” e “Les Modes Parisiennes”. Le opere, caratterizzate da dettagli tridimensionali in stoffa e merletti, sono state donate da Biagina Garnero di Nichelino.

Il museo si trova in via Santa Clara a Chieri ed è aperto il martedì mattina su prenotazione per le scuole, il mercoledì pomeriggio e il sabato dalle 14 alle 18. Sabato 28 febbraio l’ingresso sarà libero per tutti.

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ALBA – Sotto le strade, i marciapiedi e i palazzi del centro storico di Alba si cela un’altra città, o meglio, molte città: un mosaico stratificato che racconta l’evoluzione di Alba Pompeia, dal suo passato romano a quello medievale, fino all’età moderna.

Per riscoprire questo tesoro nascosto, torna “Alba sotterranea”, un percorso guidato da archeologi professionisti che conduce i visitatori in un viaggio emozionante tra i resti della città antica. Il tour, parte del Percorso Archeologico Monumentale cittadino, comprende ogni volta una selezione di tre tappe sotterranee tra le 32 disponibili, con visita conclusiva al Museo Civico F. Eusebio, custode di mosaici, reperti e testimonianze uniche del passato albese.

Durante gli spostamenti in superficie tra una tappa e l’altra, i partecipanti hanno l’occasione di apprezzare anche gli scorci più suggestivi del centro storico, che conserva nel suo impianto urbanistico l’impronta invisibile dell’antica Alba Pompeia.

Il percorso, della durata di circa due ore, cambia itinerario di data in data, offrendo ogni volta un’esperienza diversa e nuovi frammenti di storia da scoprire.

Quando

GIUGNO: domenica 1 (ponte Festa della Repubblica), lunedì 2 (Festa della Repubblica), sabato 7, domenica 15, sabato 21, domenica 29

LUGLIO: sabato 5, domenica 13, sabato 19, domenica 27

AGOSTO: sabato 2, domenica 3, sabato 9, domenica 10 (San Lorenzo), venerdì 15 (Ferragosto), sabato 16, domenica 17, sabato 23, domenica 24, sabato 30, domenica 31

SETTEMBRE: sabato 6, domenica 14, sabato 20, domenica 21, sabato 27, domenica 28

OTTOBRE e NOVEMBRE: tutti i sabati e le domeniche

DICEMBRE: sabato 6, domenica 7, lunedì 8, domenica 14, sabato 20, domenica 28, mercoledì 31

Dal 30 GIUGNO al 25 AGOSTO, ogni lunedì mattina visite guidate in inglese. 

Dove

Il punto di ritrovo nelle date del calendario delle visite programmate dal 22 dicembre 2024 al 23 febbraio 2025 è all’interno della chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6 ad Alba, a meno di 100 m a piedi dall’ufficio turistico.

Dal 1 marzo in poi il punto di ritrovo è davanti al Municipio/Ufficio turistico, in Piazza Risorgimento n. 1 o 2 ad Alba.

Costi

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Il 30 marzo 2024, a Torino, undici significative realtà piemontesi si preparano ad unirsi alla terza edizione delle Giornate Nazionali delle Case dei personaggi illustri. Questo evento, promosso in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Case della Memoria e programmato per il fine settimana del 6 e 7 aprile, si concentra sul tema Memorie in viaggio. Durante questi due giorni, le case museo sparse per l’Italia apriranno le proprie porte per permettere al pubblico di esplorare le dimore dei Grandi personaggi che hanno influenzato la storia del nostro Paese. In tutta Italia, quasi 130 case museo parteciperanno all’iniziativa.

In Piemonte

Nel Piemonte, queste includono il Museo Alfieriano/Casa natale di Vittorio Alfieri ad Asti, la Fondazione Museo Francesco Borgogna a Vercelli e il Museo Civico Ferraris a Livorno Ferraris nella zona del vercellese. A Torino e nelle sue vicinanze, saranno aperte al pubblico la Casa Museo Antonio Carena a Rivoli, il Museo Casa Don Bosco a Valdocco, il Museo Francesco Faà di Bruno e la Casa Museo Carol Rama (entrambi a Torino). A Cuneo, sarà possibile visitare il Museo Casa Galimberti, mentre nella provincia saranno aperte Casa Cavassa e Casa Pellico a Saluzzo, oltre al Museo Civico Luigi Mallé a Dronero.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Tutte le case dei personaggi illustri italiani hanno avuto l’opportunità di aderire, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. È possibile prenotare le visite fino al 5 aprile, visitando il sito www.casedellamemoria.it, dove è disponibile l’elenco completo delle case partecipanti e le istruzioni per prenotare la visita.

«Oltre a promuovere i due giorni di aperture congiunte – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – abbiamo invitato ogni casa a dedicare un itinerario, un approfondimento o un incontro al tema delle Memorie in viaggio. Sarà un’occasione, nell’anno del VII centenario della morte di Marco Polo, grande viaggiatore in Cina nel Medioevo e narratore della sua esperienza nel Milione scritto da Rustichello da Pisa, per focalizzare tutti insieme l’attenzione su un argomento di grande fascino che accumuna molti grandi del passato che, proprio per i loro ruoli, hanno spesso attraversato varie parti del mondo».

«Molte case proporranno anche visite guidate e/o strumenti di accoglienza – aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – secondo una formula che ha riscosso già lo scorso anno, dove sperimentata, grande successo. La terza edizione delle Giornate ha la partecipazione di quasi 130 case, distribuite in 17 regioni. Un patrimonio importante che, con tenacia, la nostra Associazione mette in evidenza per offrire nuove occasioni al turista del terzo millennio, sempre in cerca di nuove emozioni, lontane dai grandi circuiti. I visitatori della nostra rete, come è stato osservato, non sono gli stessi che frequentano le pinacoteche: chi visita le Case della Memoria si sente un ospite chiamato a “riabitare”, perché è come se si trovasse a casa propria. È dunque importante, anche da parte delle istituzioni, porre attenzione a questo patrimonio, fatto da ambienti di vita di “quotidiana”, che conservano intatto il fascino di chi li ha abitati e con un valore aggiunto: la partecipazione attiva».

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Padre della patria, sovrano sotto cui si realizza il sogno di un’Italia unita. Vittorio Emanuele II: ultimo re del Regno di Sardegna e primo re d’Italia. Nasce a Torino, Palazzo Carignano il 14 marzo 1820, figlio di Carlo Alberto e di Maria Teresa degli Asburgo-Lorena di Toscana, raccoglie a ventotto anni la pesante eredità lasciata dal padre che abdica in suo favore il 23 marzo 1849, all’indomani della lacerante sconfitta di Novara contro gli austriaci.

Vive la sua infanzia a Firenze, in casa del nonno materno e fa ritorno a Torino solo dopo che suo padre viene proclamato Re nel 1831. Poco incline agli studi e alle applicazioni teoriche, si dedica da giovane ad attività fisiche, scoprendo una grande passione per la caccia. La prima guerra d’indipendenza rappresenta per lui un vero e proprio spartiacque: parte per il fronte, partecipando alle battaglie di Pastrengo, Goito e Custoza.

In seguito alla sconfitta di Novara, si ritrova a guidare il regno in un momento di confusione e incertezza. La sua risposta però è subito convincente: stipula un armistizio onorevole con l’Austria del maresciallo Radetzky e mantiene lo Statuto Albertino, guadagnandosi l’appellativo di “Re galantuomo”.

Chiama al governo Camillo Benso Conte di Cavour, pur nutrendo nei suoi confronti un’aperta diffidenza. Capisce però l’importanza strategica per la politica estera del Regno, di usufruire delle spiccate doti diplomatiche del Primo ministro appena nominato. Mantiene comunque uno spazio personale di movimento: all’insaputa di Cavour appoggerà Garibaldi e la spedizione dei mille.

La sua posizione rimane forte nei confronti dell’Assemblea legislativa e degli alti comandi militari. Il 17 marzo del 1861 il Parlamento riunito lo proclama a Torino primo re d’Italia, elevandolo involontariamente a simbolo del coronamento di tutti gli sforzi risorgimentali, di chi ha teorizzato, lottato e in alcuni casi ha dato la vita per l’unificazione nazionale. Dopo la morte di Cavour, nel 1861, appoggia personalmente il piano di Mazzini per la sollevazione del Veneto nel 1864, incoraggia Garibaldi nella spedizione per liberare Roma nel 1867 e risolve definitivamente la questione romana nel 1870.

Con il trasferimento a Roma della capitale del regno, si insedia a Palazzo del Quirinale dedicandosi soprattutto alle sue grandi passioni. Scompare il 9 gennaio 1878, con La Gazzetta Ufficiale  del 10 gennaio che parla di “morte con i conforti della religione”.
Presentiamo qui una delle puntate della serie Patria mia del 1961, per la regia di Nelo Risi, fratello di Dino, dedicata a Vittorio Emanuele II. L’apertura del documentario è dedicata alla statua del re presente al Vittoriano a piazza Venezia a Roma: la statua più grande del mondo, tale che all’interno del ventre si è tenuto un banchetto tra gli operai alla fine della lavorazione.

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Se la protesta parte dai giovani lascia il segno, specie quando mette a repentaglio la loro stessa vita e assesta uno scossone politico alle istituzioni e ai poteri affermati. Succedeva allora ed è successo, nel bene e nel male, anche in tempi più recenti, vedi gli anni ’60 e ’70 del Novecento.

Duecento anni fa, sull’onda dei moti scoppiati nell’estate del 1820 a Napoli, in Spagna e in Portogallo – i quali indussero rispettivamente i sovrani Ferdinando I, Ferdinando VII e Giovanni VI a concedere la costituzione – anche in Piemonte si mobilitò parte dei cittadini, con in testa gli studenti. Rivendicavano riforme, maggiori libertà civili, ma in primo luogo auspicavano lo sgombro degli austriaci dal vicino Lombardo-Veneto.

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É una città dentro una città, sparsi in tutta Italia, anche qui a Torino troviamo i resti e  testimonianze del ghetto ebraico. I primi ebrei giunsero a Torino agli inizi del 1400. Nel corso del 1500, grazie alla politica di accoglienza del Duca Emanuele Filiberto di Savoia, continuarono a provenire da Spagna, Francia e Germania.

Il Ghetto Ebraico di Torino, introdotto nel 1679 per ordine della reggente Maria Giovanna Battista di Nemours, fu il primo edificato in Piemonte. Inizialmente collocato nell’area dell’ex Ospedale di Carità (che occupava la zona dell’attuale via Maria Vittoria), con il passare degli anni il numero dei suoi abitanti aumentò così tanto da costringere i governanti a costruire una parte aggiuntiva, oggi conosciuta con il nome di “Ghetto Nuovo”. L’unione tra ghetto antico e ghetto nuovo occupa tutto il quadrato di spazio compreso tra le vie Maria Vittoria, Bogino, Principe Amedeo e San Francesco da Paola.

Il ghetto rimase in vigore, fatta eccezione per una breve pausa durante il periodo napoleonica, fino al 1848, con lo Statuto Albertino, ovvero la costituzione adottata dal Regno di Sardegna che riconobbe tra i vari diritti anche quello religioso.L’interno era strutturato in cinque cortili: Cortile Grande, Cortile dei Preti, della Vite, della Taverna e della Terrazza. Questi ultimi erano collegati tra loro mediante corridoi coperti chiamati “Portici Oscuri”.

La differenza architettonica rispetto agli edifici degli isolati vicini è evidente anche a occhio nudo. A parità di altezza con le case limitrofe, le case del ghetto erano dotate di più piani, generalmente quattro più uno ammezzato: questo per cercare di recuperare spazio dove far alloggiare la crescente popolazione costretta a vivere in quel perimetro. Piazza Carlo Emanuele II, meglio conosciuta con il nome di Piazza Carlina, reca visibili i segni del vecchio ghetto ebraico nell’edificio all’angolo con via Des Ambrois.

Tutte le principali attività lavorative e di comunità si svolgevano all’interno del ghetto, così che l’uscita fosse limitata il più possibile. Ai piani inferiori degli edifici furono costruite le botteghe di piccoli commercianti e artigiani, così che tutto restasse circoscritto all’interno del ghetto.Gli ingressi dei palazzi del ghetto erano costituiti da cancellate, al contrario degli altri che avevano i classici portoni di legno. Questo per consentire a chi controllava l’area di vedere cosa succedesse all’interno anche una volta chiuso il ghetto. Alcune di queste antiche cancellate che venivano chiuse al tramonto sono ancora oggi visibili in via Maria Vittoria.

Con l’intensificarsi delle leggi razziali nel 1938, non furono altro che la premessa verso la tragedia della Shoah; quasi quattrocento furono gli ebrei torinesi deportati, tra cui Primo Levi che, sopravvissuto, diverrà nel dopoguerra con i suoi romanzi uno dei testimoni più autorevoli a livello mondiale dell’orrore di Auschwitz. Molti furono gli ebrei piemontesi (come, per esempio, Emanuele Artom) impegnati nella Resistenza e molti furono anche gli episodi di solidarietà da parte della popolazione torinese, tra i quali si segnala l’operato di padre Giuseppe Girotti, che pagherà con la morte a Dachau il suo impegno a favore degli ebrei perseguitati.

Nel dopoguerra si compì la ricostruzione della sinagoga (gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1942) e della comunità (così duramente provata dalle persecuzioni) e il 15 maggio 1955 vennero commemorate le vittime con un monumento nel cimitero ebraico di Torino, progettato da Guglielmo Olivetti, nel quale sono incisi i nomi dei 495 ebrei uccisi dal nazifascimo. Nel 1947 fu ristrutturata la biblioteca della comunità, precedentemente distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Dagli anni ’70 in poi la biblioteca è situata nell’edificio della comunità ebraica di Torino.

Oggi Torino, con i suoi mille iscritti e le sue istituzioni scolastiche e culturali, è la comunità ebraica più importante del Piemonte e la terza in Italia. La comunità torinese gestisce due scuole: la scuola primaria “Colonna e Finzi” e la scuola secondaria “Emanuele Artom” nelle quali studiano bambini di varie religioni.

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In occasione dell’Esposizione Internazionale del lavoro e della contemporanea celebrazione del centenario dell’Unità d’Italia, nel 1961 fu realizzata la monorotaia di Torino, un sistema di trasporto ferroviario per mano della Alweg. Negli anni ’60, il cittadino italiano, viveva in quella che è stata definita come la <<società del benessere>>, erano anni fiorenti, di speranze, è stato il decennio del boom economico italiano, anche a livello sociale l’analfabetismo e la disoccupazione andavano via via scomparendo, anni del rinnovamento generazionale.

Per Torino non fu altro che la conferma di ciò che è sempre stata: una delle città calamita in cui l’industrializzazione e il rinnovamento hanno trovato terreno fertile. Proprio qui nasce la linea di ferrovia monorotaia, realizzata nel quartiere Italia ’61, si estendeva per circa 1800 metri su un viadotto, di forma rettangolare, in cemento armato sopraelevato, sostenuto da piloni tronchi conici anch’essi in cemento armato.

Il viadotto aveva il compito di sostegno, di guida e di alimentazione elettrica del convoglio. Quest’ultimo era composto da tre tronconi uniti tra loro con giunti articolati che portavano alle due estremità le cabine panoramiche, la velocità massima prevista era di 90 km/h, ma normalmente viaggiava attorno ai 50 km/h per permettere di ammirare il paesaggio attorno. I posti a sedere erano 80 e in piedi 120. All’epoca veniva anche soprannominata “Treno-Aereo” per la sua forma affusolata che ricordava quella di un volo unita all’alimentazione elettrica tipica di un treno o di un tram.

Ebbe una vita breve ma intensa, la monorotaia cessò l’esercizio pochi mesi dopo il termine della manifestazione. Fu nuovamente utilizzata durante le primavere e le estati del biennio seguente, soprattutto a uso delle scolaresche, venendo posta definitivamente in disuso al termine del novembre 1963.

Il convoglio rimase abbandonato per anni all’interno della stazione Nord, preda di sbandati di vario tipo fino a quando, durante un’ispezione casuale nel 1980, si scoprì che il veicolo era stato depredato da ignoti di vari componenti (verosimilmente rivenduti sottobanco), e poi distrutto in un incendio appiccato da altri sconosciuti, rogo che peraltro aveva reso inagibile la stazione stessa.

L’anno dopo, infine, il mezzo venne definitivamente smantellato. Finché nel 1994, a seguito di alcune cadute di calcinacci, venne rimosso quasi integralmente eccetto un breve tratto posto sopra il laghetto, mentre entrambe le stazioni rimasero inalterate, di cui la nord ben visibile da corso Unità d’Italia.

Nonostante la sua brevità, fu sicuramente un progetto notevole per quella che era l’ingegneria meccanica di quegli anni.

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La storia del Barolo ha inizio circa 2500 anni fa con la popolazione dei Liguri Stazielli, che diedero vita ai primi rudimentali impianti a vigneto per la coltivazione della vite; nel prosieguo della sua storia e fra i primi estimatori di questo nettare ci furono i Galli, la cui conquista dei territori d’Oltralpe venne motivata anche dalla loro predilezione per il vino qui prodotto.

Successivamente le Langhe attirarono le mire espansionistiche dei Romani, così colpiti dalla qualità del vino della zona di Alba (allora Alba Pompeia) che Giulio Cesare, tornando dalla Guerra Gallica, volle portarne a Roma una buona quantità. Per avere la prima citazione dell’uva Nebbiolo dobbiamo però attendere il Medio Evo: nel 1268, in alcuni documenti storici redatti e conservati al castello di Rivoli, venne menzionato il “Nibiol”. La coltivazione di questa uva e il vino da essa prodotto ebbe un maggiore sviluppo durante il periodo rinascimentale.

La vera notorietà arrivò quando, nel 1751, un gruppo di diplomatici piemontesi spedì a Londra una partita di “Barol“: fu un grande successo, tanto che persino il futuro Presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson, in viaggio in quegli anni in Europa, ne citò la bontà nei suoi diari, descrivendolo “quasi amabile come il Bordeaux e vivace come lo Champagne”. Da qui la chiara immagine del gusto del Barolo di quegli anni: un vino dolce e frizzante, conseguenza della diversa lavorazione del vino, poiché non si sapeva ancora come trasformare tutti gli zuccheri contenuti nel mosto in alcol.

La nascita del cosiddetto Barolo moderno si colloca attorno al 1830 e il merito è da attribuire ai Marchesi Falletti, all’enologo francese Louis Oudart e al conte Camillo Benso di Cavour .
Il marchese Carlo Tancredi Falletti sposò, con il beneplacito di Napoleone, Juliette (o Giulia) Colbert de Maulevrier, pronipote del famoso ministro delle finanze di Luigi XIV di Francia. La famiglia dei Falletti era una famiglia di banchieri che acquisirono importanti proprietà terriere nel Comune di Alba sin dal 1250. Giulia fu animatrice di uno dei più importanti circoli intellettuali di Torino nonchè protettrice di Silvio Pellico. Alla morte di Carlo, nel 1838, Giulia acquisì tutte le proprietà della famiglia Falletti.

Chiamò nelle sue terre il grande enologo francese Louis Oudart che applicò le tecniche usate per i grandi vini francesi sul vino prodotto nei possedimenti della marchesa. Fu così che si scrisse una delle prime importanti pagine della storia del Barolo moderno, divenuto così popolare che incuriosì persino il re Carlo Alberto di Savoia. Dietro una richiesta Reale, mossa dalla curiosità per questo vino che iniziava a far parlare le corti di tutta Europa, Giulia inviò al re 325 carri, ognuno contenente una botte di Barolo: una per ogni giorno dell’anno (tranne quelle dei 40 giorni di Quaresima), in modo che il re e la sua corte potessero deliziarsi ogni giorno del vino prodotto dalla marchesa.

Fu così che alla corte di Torino il Barolo venne definito “vino dei re, re dei vini“. Successivamente Carlo Alberto di Savoia, interessato e ammirato per i vini che venivano prodotti nella zona del Barolo, acquistò le proprietà di Verduno e Pollenzo ed affidò al generale Staglieno, enologo ammiratore della Francia, la cura dei vigneti e la produzione del vino nei vari possedimenti. Il figlio morganatico di Vittorio Emanuele II e di Rosa Vercellana (‘la bella Rosin’), Emanuele, conte di Mirafiori, ebbe poi in appannaggio le terre di Fontanafredda a Serralunga d’Alba e il Castello della Volta a Barolo, con le relative cascine circostanti. Altro protagonista fu Camillo Benso, conte di Cavour. Di cultura francese, aveva viaggiato molto Oltralpe.

Divenuto ventenne sindaco di Grinzane, chiamò Luois Oudart a curare il vino nelle proprietà di famiglia nella zona. Fu grazie alla collaborazione tra Cavour e Oudart che nacque lo stile moderno del Barolo che, per la prima volta nel 1844, venne imbottigliato come vino secco e fermo. Negli anni successivi alla morte della marchesa Falletti, fra Ottocento e Novecento, le vigne di sua proprietà furono progressivamente cedute ai fattori ed ai mezzadri che le conducevano, dando vita alla frammentazione delle proprietà che ancora oggi caratterizza l’area langarola, facendola assomigliare alla Borgogna.

Dall’inizio del ‘900 il Barolo divenne così celebre che nacque l’esigenza di proteggerlo dalle contraffazioni: si cominciò a tutelarne il marchio. Nel periodo della prima guerra mondiale non tardarono a farsi sentire gli effetti della fillossera, ma il Barolo non morì; anzi, nel 1909 il Consorzio Agrario definì i confini di produzione di questo grande vino, proprio per incentivarne e tutelarne la coltura. Fu l’inizio di un business.

Tra le due guerre ci fu un boom di impianti, anche se la politica del tempo puntava più ad investire sulla quantità della produzione piuttosto che sulla qualità. Nel 1927 sulla Gazzetta Ufficiale venne pubblicato il “Decreto sui vini tipici”, che delimitava ufficialmente la zona del Barolo; nello stesso anno vennero inoltre definite le zone geologiche delle aree di produzione del Barolo: la zona di origine tortoniana con marne di sant’Agata (che dà vini profumati, fruttati ed eleganti che maturano più precocemente) dove si situano La Morra, Verduno ed un lembo di Castiglione Falletto, e la zona di origine elveziana (arenarie grigie e strati di sabbia: il vino risulta più strutturato ed alcolico, adatto ai lunghi invecchiamenti), dove poggiano Castiglione Falletto, parte di Monforte, Grinzane e parte di Barolo.

Il Barolo era oramai diventato uno dei più grandi vini al mondo.

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La Città di Torino vanta un’articolata e affascinante storia che l’ha vista protagonista soprattutto nell’epoca risorgimentale, un periodo che ha cambiato il corso della storia d’Italia, in cui divenne la chiava nel processo di espansione del Regno di Sardegna.

Nel cuore di Torino vi è proprio uno dei luoghi simbolo preunitari: La Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino, conservata all’interno del Museo Risorgimentale di Torino nel Palazzo Carignano. Oltre a essere conosciuta per la sua bellezza suggestiva, la Camera dei Deputati costituisce uno dei simboli della nascita e dello sviluppo della democrazia in Italia. Qui si è compiuto il percorso legislativo che ha portato all’Unità del nostro Paese.

È un’ampia aula rotonda realizzata nel ‘600 da Guarino Guarini che venne utilizzata fino al 1830 come sala delle feste dai principi di Carignano. In seguito fu destinata a pubblici uffici e vi si riunì il Parlamento Subalpino.

I recenti restauri hanno recuperato la decorazione del 1859 e oggi appare come nell’ultima seduta del 1860, perfino l’orologio e il datario sono fermi a quel giorno. I seggi del parlamento che occuparono Cavour, Garibaldi, Massimo D’Azeglio, Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo furono intagliati dall’ebanista reale Gabriele Capello, detto Moncalvo, mentre il bassorilievo con Carlo Alberto che consegna lo Statuto di Giuseppe Dini fu aggiunto nel 1898. Il Ritratto di Vittorio Emanuele II è opera firmata e datata da Carlo Felice Biscarra (1862).È l’unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con le rivoluzioni del 1848.

Vista la fragilità della struttura e la sua grande importanza storica, durante l’anno la Camera è visibile solo da un affaccio esterno, dove è possibile godere di un’ottima visione d’insieme. In alcune date, come ad esempio durante “Giornata dell’Unità Nazionale e della Costituzione”, è invece possibile visitare l’interno sempre con un numero limitato di visitatori alla volta. Una preziosa testimonianza della storia d’Italia assolutamente da ammirare, insieme al percorso espositivo del Museo del Risorgimento.

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E’ nato il Museo Casa Don Bosco presso il complesso di Torino Valdocco in cui i Salesiani di Don Bosco, sono nati nel 1859, col nome di Società di San Francesco di Sales.

Il Museo Casa Don Bosco custodisce i luoghi in San Giovanni Bosco ha vissuto nella Torino di metà Ottocento, in un contesto sociale di prima industrializzazione ed attraversato da fermenti politici sbocciati poi nell’Unità d’Italia. Don Bosco scoprì nel quartiere di Valdocco un mondo che aveva bisogno di lui, della sua creatività e della sua generosa capacità pedagogica ed organizzativa, unita ad una straordinaria carità nei confronti soprattutto dei giovani senza famiglia.

Nacque così gradualmente una cittadella che custodisce nel suo cuore gli ambienti di vita ordinaria del primo Oratorio salesiano come la cucina, i refettori, le cantine e le camere e in cui costituisce il nucleo centrale la Basilica di Maria Ausiliatrice: centro di spiritualità, luogo di devozione ed arte a servizio della fede.

Da questi luoghi, nel 1875, partirono i primi missionari Salesiani col desiderio di annunciare il Vangelo secondo lo stile salesiano della ragione, della religione e dell’amorevolezza. Essi giunsero dapprima in Argentina e Patagonia, ma in circa 40 anni, seguendo una traiettoria di rapido sviluppo, raggiunsero i cinque continenti.

Il nuovo allestimento museale, completamente rinnovato, dei luoghi delle origini, dell’avventura educativa e spirituale di don Bosco. Sono stati ristrutturati gli ambienti collocati sotto il cortile e la Casa Madre, ma è anche stata restaurata integralmente la collezione di oggetti appartenuti sia a don Bosco che alla prima comunità salesiana.

Il Museo Casa don Bosco gode del patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino e racconta la storia di un uomo, don Bosco, e di un luogo, Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Il Museo Casa Don Bosco è collegato alla rete di musei presenti in Piemonte e nella città di Torino.

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